Saya berjumpa dengan potongan masa lalu Uzbekistan di kota Samarkand. Penggalan cerita ketika para pelajar muslim dari seluruh dunia datang ke sana untuk belajar. Ketika berbagai budaya di dunia melebur di suatu persimpangan di Asia Tengah.
Dilihat di peta, Samarkand diapit oleh Tashkent dan Bukhara. Untuk mencapainya bisa menggunakan mobil dari Tashkent selama empat jam, atau dua jam dengan kereta cepat. Di masa lalu, kota ini jadi persinggahan bagi para pedagang yang melintasi jalur sutra.
Samarkand adalah kota kedua yang saya datangi di Uzbekistan setelah Bukhara. Kedua kota ini bisa dikatakan memilik jejak-jejak masa lalu yang mirip: kota perlintasan perdagangan jalur sutra yang meninggalkan madrasah-madrasah yang demikian indah. Rasa kulinernya pun nyaris serupa.
Ah, tentu saja berbeda.
Menjejakkan kaki di kota Samarkand adalah perjalanan yang ditemani langit biru sepanjang hari, sapuan angin dingin dan romantisme kota, serta ziarah ke makam Imam Bukhori.
Bangunan bergaya Soviet dan Persia seakan menggabungkan harmonisasi barat dan timur di kota Asia Tengah.
Orang-orangnya yang dinamis, dingin tetapi ramah, bergaya ala Eropa tapi juga tak melupakan jati diri Asia.
Saya merasa berada di dua kutub budaya yang saling bercinta. Ya, Samarkand tak ubahnya kota Isfahan di Iran dengan segala keindahan dan gemilang masa lalu dan tersengal-sengal di masa kini.
Azizah, resepsionis Amir Hostel, meminta paspor dan secarik kertas registrasi hotel tempat saya menginap di Bukhara sebagai administrasi check in menginap. Setiap turis asing yang datang ke Uzbekistan memang wajib menunjukan lembaran registrasi menginap di hotel selama berada di negara tersebut.
Kebijakan ini menguntungkan industri pariwisata Uzbekistan baik bagi pelaku maupun pemerintah. Tak ada istilah turis asing nebeng di rumah warga lokal dan turis menggembel di negeri ini. Biaya untuk menginap di Amir Hostel ini pun cukup terjangkau, cukup merogoh 133 ribu som atau sekitar Rp229 ribu.
Samarkand sendiri merupakan salah satu kota tertua di wilayah Transaksonia (Asia Tengah). Kota ini terletak sekitar 275 KM di sebelah barat daya Tashkent, ibu kota Uzbekistan, diapit lembah Sungai Zarafshan yang subur dengan hasil alam seperti buah-buahan dan kapas.
Pada 329 SM, Iskandar Agung menaklukkan kota itu dan menamainya Maracanda. Dua abad kemudian, Samarkand menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Himyar.
Pada abad ke-6 M, Samarkand jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Turki.
Samarkand memasuki babak baru ketika Islam menaklukkan wilayah itu pada abad ke-8 M.
Pada 1220, Samarkand takluk di tangan Jengis Khan dari Mongol. Kemudian, kota ini dikuasai oleh bangsa Uzbek (1500), menjadi bagian dari keemiran Bukhara hingga 1920 dan Uni Soviet hingga 1991.
“We travel not for trafficking alone,
By hotter winds our fiery hearts are fanned.
For list of knowing what should not be known,
We take the golden road to Samarkand.”
Bait terakhir puisi The Golden Journey to Samarkand karya penyair Inggris James Elroy Flecker yang diterbitkan tahun 1913 seakan membangkitkan romansa Samarkand yang gemilang. Flecker demikian menyanjung Samarkand kala itu.
Kini kota yang berada di persimpangan Persia, Asia, dan Rusia itu tetap mempertahankan keriuhannya, seperti kebanyakan kota besar tua yang memiliki banyak hal yang patut dibanggakan dan beranjak menjadi tua.
Bagi saya, mengenal sejarah di balik kota dan bangunan merupakan hal penting agar menyerap lebih dalam “napas” kota Samarkand.
Jalanan ramai kendaraan dan warga yang hendak beraktivitas pagi itu berlalu lalang. Sambil duduk di kursi yang berada di trotoar, saya mengamati semua yang melintas di hadapan.
Mulai dari kernet bus yang memanggil calon penumpang, anak-anak yang diantar orangtua ke sekolah, hingga pedagang roti dengan sepedanya. Semua tak luput dari pandangan.
Tradisi berpakaian bagi orang tua masih dipengaruhi budaya Soviet.
CNNIndonesia - Safir Makki
Bus umum menunggu penumpang saat pagi hari di Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Kawasan alun-alun Registan berdampingan dengan tiga madrasah yaitu, Madrasah Ulugh Beg, Tilya Kori dan Sher Dor di kota tua Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Replika Timur Lenk yang bisa digunakan untuk berfoto bagi pengunjung di dalam Madrasah Sher Dor, Registan, Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Eksterior madrasah Ulugh Beg di dalam komplek Registan yang dipenuhi ukiran dan ornamen yang indah.
CNNIndonesia - Safir Makki
Hiruk pikuk warga saat matahari tenggelam di kawasan kota tua Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Pemakamam muslim yang berada di perbukitan tak jauh dari komplek Shah I Zinda, Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Komplek Pemakaman Shah I Zinda yang imdah dipenuhi dengan ornamen dan kaligrafi bergaya Persia.
CNNIndonesia - Safir Makki
Potret warga lokal usai ziarah di komplek pemakaman Shah I Zinda, Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Dua remaja berpose di kawasan Yahudi di kota tua Samarkand. Meskipun kawasan Yahudi sudah banyak ditinggal oleh penganutnya, kawasan bersejarah ini merupakan bagian sejarah Samarkand.
CNNIndonesia - Safir Makki
Namanya Lada. Meski diproduksi Rusia, bentuknya mirip mobil Fiat buatan Italia. Lada banyak dijumpai di Uzbekistan, termasuk kota Samarkand, dan menjadi transportasi warga kebanyakan. Mobil ini juga kerap diubah menjadi taksi lokal, semacam taksi tak resmi yang membawa beberapa penumpang dengan tujuan berbeda dengan tarif lebih murah ketimbang taksi resmi.
Saya menumpang taksi lokal tak resmi yang dikendarai seorang ibu mungkin berusia 50-an menuju Registan, sebuah tempat bersejarah di kawasan kota tua Samarkand.
Ia menyetir Lada-nya dengan pandangan fokus ke depan, sesekali mengajak berbicara dalam bahasa Uzbek dan Rusia yang tak saya pahami. Saya hanya mengulang-ngulang kata “Registan” untuk menegaskan tempat yang saya tuju.
Dua puluh menit kemudian dari Jalan Abudrahmon Jomiy saya tiba di alun-alun tersebut. Ongkos taksinya cukup membayar 5.000 som (sekitar Rp8.000).
Registan berasal dari bahasa Persia yang berarti tempat berpasir, atau gurun.
Posisinya berada di pusat kota tua Samarkand dan berfungsi sebagai alun-alun. Pada masa kerajaan, Registan menjadi tempat untuk mengumumkan berita-berita atau keputusan penting kerajaan kepada penduduk. Registan juga menjadi tempat pelaksanaan hukuman mati sebagaimana fungsi alun-alun di berbagai belahan dunia kala itu.
Luas dan tertata rapi, Registan diapit oleh tiga buah bangunan madrasah yang telah berusia ratusan tahun.
Selain berfungsi sebagai alun-alun, Registan juga menjadi pusat belajar bagi para pelajar muslim dari seluruh dunia. Madrasah tertua di tempat ini adalah Madrasah Ulugh Beg yang dibangun pada abad ke-15.
Madrasah ini terdiri dari sebuah masjid, ruang-ruang kelas, serta asrama tempat tinggal para siswa yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari tempat-tempat yang jauh seperti Persia dan China.
Pada abad ke-16, dua madrasah baru ditambahkan untuk meningkatkan kapasitas, yaitu Madrasah Sher Dor dan Madrasah Tilya Kori. Madrasah ini juga memiliki masjid dan asrama bagi para siswa yang belajar di sana.
Karena sejarah dan budaya, kawasan Registan bersama Kota Tua Samarkand ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.Pagi itu rombongan turis dengan bus-bus datang bersamaan dengan kehadiran saya di sana.
Beberapa turis asing berusaha mencari posisi terbaik untuk mengabadikan suasana alun-alun Registan. Saya mencari tempat duduk yang berada di taman untuk merebahkan tubuh sesaat sambil menunggu pesanan secangkir teh hangat.
Tak lama, sejumlah pelajar sekolah dasar menghampiri saya. Mereka mendapat tugas latihan percakapan dengan orang asing dari guru bahasa Inggris. Pertanyaan-pertanyaan dasar mulai dari nama, usia, hobi hingga tujuan datang ke Uzbekistan pun diajukan.
Satu siswa mencatat, satu siswa merekam video dengan ponsel. Praktek berbahasa asing langsung di lapangan dan melatih percaya diri sejak dini. Momen yang sudah jarang terlihat di tempat wisata yang ada di Jakarta.
Untuk masuk ke dalam kawasan Registan, pengunjung diminta membayar tanda masuk sebesar 30 ribu som (sekitar Rp50.500) di loket yang telah tersedia. Termasuk murah jika dibandingkan Situs Warisan Dunia UNESCO di negara lain yang biasanya mematok tiket tanda masuk di atas Rp100 ribu.
Madrasah Sher Dor begitu besar. Orang-orang yang ada di sana terlihat kecil bak miniatur. Pintu gerbang yang diapit dua menara dengan dekorasi gambar singa, rusa, dan matahari berwajah Mongolia yang terinspirasi dari Zoroastrianisme yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam kala itu.
Saya tak begitu tertarik mengulik isi perut madrasah ini, karena suasananya mirip dengan madrasah yang ada di Bukhara. Penuh kios-kios penjual cinderamata. Sesekali saya memotret, tapi selebihnya menikmati keriaan pengunjung yang hilir mudik, atau melempar senyum ke pedagang yang menawarkan dagangan.
Begitu indahnya mihrab dilengkapi kaligrafi lafaz Quran dengan tinta emas dan biru, detail ornamen, jaringan mozaik dari bata expose yang rapi dan terkesan pengerjaannya begitu telaten.
Cahaya lampu tembak memantul ke beberapa titik di dinding. Warna biru dan keemasan menyiratkan kemegahan dan kemenangan Islam. Madrasah Tilla Kari dibangun pada periode 1646-1659 dan merupakan bangunan terakhir serta terbesar yang dibangun di kompleks Registan.
Kesempurnaan struktur bangunan serta ornamen dan kemegahan lapisan emas di dalam kubah masjid melengkapi keindahannya. Sebuah penyejuk mata yang sejarahnya kadang terlupakan.
Selain ruang-ruang kelas, di tengah Madrasah Tilla Kari terdapat halaman kecil dengan pohon-pohon menghijau saat musim semi. Saya mengamati satu persatu ornamen-ornamen, geometris, warna, kaligrafi yang menempel di dinding mihrab, sambil mencari informasi sejarah madrasah ini dari Google. Papan informasi yang disediakan di sana tak cukup memuaskan keingintahuan saya.
Orang ramai silih berganti berfoto dengan beragam gaya di depan monumen Islam Karimov tak jauh dari komplek Registan. Meskipun tak masuk dalam daftar yang harus disinggahi, saya ikut mendekati monumen ini.
Monumen yang berbentuk patung sosok Islam Karimov mengenakan jas panjang berdiri tegak dengan tatapan ke bawah. Ia adalah presiden pertama Uzbekistan setelah merdeka pada 1991. Seorang presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Uzbekistan setelah Uni Soviet pecah.
Karimov, presiden diktator yang memimpin Uzbekistan selama 25 tahun, ini dikenal sebagai orang terkaya dunia di negara miskin dan korup. Sejarah mengisahkan kegemarannya memperkaya diri sendiri dan keluarga.
Pada 2 September 2016, Islam Karimov meninggal dan dimakamkan di tempat kelahirannya, kota Samarkand. Sejak kepergian Islam Karimov, Uzbekistan memasuki babak baru dalam sejarah.
Ceritanya hampir mirip dengan masa lalu di Tanah Air, gumam saya dalam hati. Saya tinggalkan monumen itu untuk mencari asupan perut saat matahari sudah berada di atas kepala.
Kepulan asap dari ujung gang menjadi pertanda kehadiran suatu restoran. Saya memesan separuh nasi pilaf/plov, dua tusuk shaslik ayam, salad chickpea (lobak, bawang putih, wortel, buncis, kacang Arab) dan satu poci teh hijau hangat). Total harga menu ini 60 ribu som (sekitar Rp102 ribu).
Sambil menunggu makanan, seperti biasa saya memotret suasana restoran, mulai dari balkon, interior, menu makanan, hingga diri sendiri. Sekelompok ibu memanggil saya dengan bahasa dan gerak tangan mengartikan meminta untuk difoto. Meski dengan wajah dingin tanpa ekspresi, mereka sigap untuk difoto.
Saya pun mengambil beberapa frame kemudian memperlihatkan hasil jepretan kepada mereka. Hitung-hitung menambah foto hari ini.
Menutup hari, saya berjalan kaki dari restoran menuju Pasar Siyob yang berjarak 800 meter.
Pasar Siyob merupakan pasar tertua di Uzbekistan dan mungkin tertua di Asia Tengah. Pasar ini selalu ramai dikunjungi warga lokal untuk mencari kebutuhan sehari-hari dan juga menjadi destinasi turis asing saat di Samarkand.
Pasar Siyob persis berada di samping Masjid Bibi Khanum, situs bersejerah yang berada di kota tua Samarkand. Dibuka pukul 05.00 pagi dan tutup 19.00, praktis pasar ini seolah tak pernah tidur.
Terdiri dari bangunan beratap yang diisi pedagang bumbu dan rempah, buah kering, kacang-kacangan, sayur, ikan dan daging. Di bagian luar, pedagang buah-buahan, roti, dan kebutuhan lainnya berjejer rapi.
Hasil bumi dari pertanian di Samarkand semuanya ada di pasar ini. Bisa dikatakan pasar ini merupakan pasar terlengkap di kota Samarkand. Barang yang dijual termasuk murah dan masih bisa tawar menawar.
Pedagang tak sungkan menawarkan dagangan mereka seperti kismis, kacang, sepotong buah delima yang saat itu lagi musim kepada saya.
Mencoba tapi tak memaksa untuk dibeli, sebuah cara keramahan dan menarik perhatian. Saya terhipnotis untuk membeli beberapa cinderamata dan buah delima sebagai oleh-oleh sebelum pulang ke hostel. Harga satu kilogram buah delima di sini 18 ribu som (sekitar Rp30 ribu), cukup murah dibandingkan di Indonesia.
Mila rupanya melihat gerak-gerik saya di pasar ini.
Menghampiri saya dengan bahasa Inggris yang sangat baik, dengan santun ia memperkenalkan diri seorang karyawan hotel di kawasan kota tua Samarkand.
Seperti yang sudah-sudah pertanyaannya berasal dari negara mana, bagaimana kesan tentang Uzbekistan. Mungkin naluri sebagai pelaku wisata, ia menjelaskan lengkap tentang Pasar Siyob. Saking cepatnya, beberapa kalimat bahasa Inggris yang ia jelaskan tak mampu saya cerna.
Sore menampakan sinar emasnya, membentuk bayangan panjang orang di pasar tua ini. Udara semakin dingin, saya pun memutuskan untuk kembali ke hostel menyiapkan energi baru untuk perjalanan esok hari.
Saya mencoba mencari sumber suara terompet dan kendang pagi itu yang terdengar dari tempat saya menginap. Seorang bapak di ujung gang rupanya mengetahui gelagat saya mencari bunyi-bunyian itu, tanpa suara ia menjelaskan arah suara itu dengan telunjuknya.
Beberapa pemuda membentuk lingkaran sambil meniup terompet yang panjangnya tak lebih dari dua meter disebelahnya memukul kendang sambil bernyanyi. Di halaman rumah ibu-ibu menari sementara pria yang akhirnya saya kenal bernama Manshor membagi-bagikan lembaran uang kertas kepada anak-anak yang ada di sana.
Manshor mengajak saya ke pekarangan rumahnya untuk ikut memberikan kebahagiaan keluarganya. Ia dan keluarga besarnya tengah bahagia karena istrinya baru melahirkan seorang bayi laki-laki, pelengkap setelah sekian lama menunggu.
Saya diizinkan Manshor untuk memotret kebahagiaan keluarga mereka. Saya turut berbangga berada di dalam sejarah kecil keluarga yang baru saya kenal itu.
Musik selesai dan semua orang yang ada di sana bertepuk tangan sambil mengangkat tangan ke atas sebagai tanda syukur.
Saya mengucapkan selamat kepada Manshor dan keluarganya. Ia tak segan menyapa dan menjelaskan acara kecilnya ini dalam bahasa Inggris yang fasih kepada saya. Kemudian ia memberikan saya dua potong roti sebagai tanda terima kasih dan pertemanan.
Sejujurnya saya tak mengenal Manshor, sebaliknya ia pun begitu. Kebaikan pagi menggiring saya untuk melihat sepotong kebahagiaan dari kota ini. Saya berpamitan, melanjutkan pagi.
Satu yang tak boleh terlewatkan dalam perjalanan ke Samarkand adalah ziarah ke makam Imam Bukhori.
Dalam dunia Islam, Imam Bukhori adalah sosok penting. Sebagai penghimpun hadis dari Rasulullah SAW, Imam Bukhori telah menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya yang berjudul Al Jami' al-Shahil yang dikenal sebagai Shahih Bukhori.
Ia lahir pada tahun 810 masehi di kota Bukhara dan wafat tahun 870 di Samarkand. Makam Imam Bukhori berada di Desa Hartang, 25 kilometer dari pusat kota Samarkand.
Tak ada transportasi umum menuju Desa Hartang, menyewa taksi pilihan yang tepat jika hendak ziarah ke makam Imam Bukhori. Saya membayar 118 ribu som (sekitar Rp241 ribu) untuk pulang pergi dengan mobil sedan tua.
Jalanan tampak sepi, pohon-pohon meranggas kering mengapit rumah penduduk sepanjang perjalanan.
Tak sampai satu jam saya tiba di komplek makam Imam Bukhori. Bus peziarah terparkir di lapangan yang telah disediakan. Jalan sebelum masuk gerbang dipadati pedagang yang menjual tasbih, al quran, foto dan poster imam, serta kepingan cakram musik tradisional Uzbekistan.
Membayar 35 ribu som (sekitar Rp61 ribu) tanda masuk sebagai donasi untuk perawatan komplek makam Imam Bukhori. Terlihat teduh dan damai begitu melewati gerbang ditambah semilir angin dan cuitan burung-burung yang berterbangan.
Bangunan makam berbentuk pendopo berukuran 6x6 meter dikelilingi kaligrafi Arab dengan kubah berwarna hijau dengan empat pintu.
Di dalam bangunannya terdapat sebuah nisan, di sanalah Imam Bukhori dimakamkan. Saya kurang beruntung, karena tidak diperbolehkan masuk ke area bawah bangunan itu.
Saya duduk di tempat yang telah disediakan bagi peziarah, memanjatkan doa untuk sang imam yang dipimpin oleh seorang hafiz komplek pemakaman Imam Bukhori.
Mereka tak memaksa imbalan, setiap peziarah dengan sukarela memberikan donasi usai dibimbing berdoa.
Makam Imam Bukhori diberi pembatas agar para peziarah tidak terlalu dekat dan mencegah melakukan kegiatan musyrik. Usai ziarah biasanya peziarah mengerjakan salat wajib maupun sunah di masjid yang berada di dalam komplek.
Tak semua turis memasukan pemakaman dalam daftar kunjungannya. Tapi mengunjungi pemakaman umum satu hal menarik bagi saya, karena selain sebagai tempat refleksi perjalanan terakhir hidup manusia di dunia, pemakaman mengenalkan tradisi maupun budaya juga identitas.
Nisan-nisan tinggi berjejer rapi, dibalut marmer hitam dan putih. Foto wajah, nama dan data kematian terukir di batu nisan. Sama halnya di Indonesia, tradisi ziarah mendoakan keluarga ataupun kerabat menjadi hal penting bagi pemeluk Islam di Uzbekistan.
Usai membayar 21 ribu som (sekitar Rp36 ribuan) saya menapaki anak-anak tangga menuju komplek pemakaman Shah I Zinda.
Seperti halnya pemakaman di Imogiri dengan ratusan anak tangga yang curam, orang-orang tua yang naik dan turun melalui tangga ini terlihat menjaga langkahnya agar tidak tergelincir, beberapa orang berhenti mengatur nafas yang tersengal. Lokasi komplek pemakaman ini memang berada di atas perbukitan, namun tidak terlalu tinggi.
Shah I Zinda merupakan tempat legenda keagamaan, kawasan situs agama Islam tertua di dunia dan masih kokoh. Dibangun sebagai monumen tunggal yang berusia lebih dari seribu tahun. Pada abad 11 hingga 19 komplek Shah I Zinda terus mempercantik diri mulai dari makam, candi hingga kubah dan ukiran yang rumit namun indah.
Begitu sampai di atas, suasana berubah. Pemakaman yang identitik dengan tempat menyeramkan menjadi sebuah tempat menyenangkan. Bangunan menjulang sisi kanan dan kiri dengan motif, pola dan ornamen yang berbeda tentu saja memiliki arti masing-masing.
Ada delapan bangunan yang di dalamnya ada makam imam, pengunjung dilarang menempatkan benda apapun di sekitar makam dan hanya boleh memanjatkan doa bukan hal yang bersifat musyrik. Di halaman sekitar bangunan, beberapa makam tersusun rapi seperti balok batu.
Meski sebatas makam, Shah-I-Zinda menarik bagi wisatawan religi dari penjuru dunia. Situs bersejarah ini menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO.
Saya mengetuk-ngetuk gerbang Gumbaz Synagogue yang berada di kota tua Samarkand. Sinagoge ini tak begitu jauh dari hotel tempat saya menginap. Cukup berjalan kaki, masuk ke perkampungan tua dengan lorong-lorong kecil.
Tak lama penjaga membuka gerbang Gumbaz Synagogue, ia mempersilahkan saya masuk. Ia sudah hafal apa yang harus dilakukan saat orang asing datang. Tanpa berpanjang lebar dengan bahasa Inggris cukup, panjang lebar ia menjelaskan sejarah keberadaan sinagoge ini.
Ia tahu saya membawa kamera untuk memotret, dengan sigap ia mengatur geraknya berada di posisi yang pas untuk difoto, melakukan kegiatan menarik mulai dari membersihkan foto-foto rabi yang berjejer di tembok hingga memperlihatkan kitab suci Taurat dari masa ke masa.
Gumbaz Synagogue memang lebih luas dibanding sinagoge yang ada di Bukhara. Memiliki taman dan pekarangan, atap dalam berwarna biru muda dengan ornamen Bintang Daud, interior yang sangat mewakili sebuah sinagoge, sebuah mimbar dan bangku-bangku untuk umat Yahudi.
Meski telah beratus-ratus tahun tempat ibadah Yahudi ini, nasibnya sama dengan sinagoge di Bukhara yaitu hanya menjadi sebuah tempat kenangan, sepi dan dikunjungi orang sebagai situs wisata sejarah dalam hitungan menit.
Saya memasukan donasi 10 ribu som (sekitar Rp 17 ribu) usai mengelilingi Gumbaz, donasi sukarela namun ditentukan jumlahnya oleh penjaganya. Anggap saja sebagai tanda masuk dan tip menjelaskan sejarah sinagoge ini.
Saya menatap keramaian stasiun dari dalam kereta, meninggalkan kota seribu kubah dengan lipatan-lipatan cerita Samarkand yang sebenarnya masih banyak.
Durasi tak lagi penting ketika terlalu bahagia dalam sebuah perjalanan. Kereta beranjak perlahan, waktunya membayangkan Tashkent selama dua jam.
-
Editor: Ardita Mustafa
-
Tata letak: Fajrian, Muhammad Ali
-
Video editor: Artho Viando
-
Tim Redaksi: Vetriciawizach Simbolon